Williamsburg

Si eres un moderno sin complejos o un judío ultraortodoxo o un latino o un amante de la cerveza, o te gustaría serlo, o tienes interés por conocer cómo se desenvuelven todos y cada único de estos personajes en su componente , Williamsburg es tu lugar. además lo es si te estresan Times Square, el tráfico de taxis amarillos de la Quinta Avenida y los lugares comunes de Nueva York, porque Williamsburg no es un paraje corriente.

Williamsburg

Estamos en Brooklyn. Es el barrio hipster, el de los bohemios, el de los chicos desinhibidos y con inquietudes artísticas. El barrio de la modernura, que diría Enrique Morente. Pero no siempre fue así. Hubo un período en el que caminar por las calles de Williamsburg suponía jugarse el tipo. La década de los 80 y comienzo de los 90, los años de la pandemia del crack, cuando la cocaína cristalizada contaminó la metrópoli. Steve Hindy conoció bien esa periodo . Fue cuando se fundó la Brooklyn Brewery en el vecindario, la factoría que elabora la cerveza que hoy bebe Nueva York y que puedes ver en cintas independientes como Haz lo que debas de Spike Lee y Smoke de Wayne Wang y Paul Auster. Esta cerveza es fragmento de la erudición del barrio, un emblema identitario, toda una lbrooklynidad’.

Williamsburg creció período detrás como barrio de astilleros y almacenes portuarios. además era el barrio de las cervecerías. De acto, en Brooklyn, cuando pasó a formar fragmento de la metrópoli de Nueva York en 1898, había 48 fábricas. En 1962 fabricaba el 10 por ciento de la cerveza consumida en EE.UU. En 1976 la conflicto condujo al cierre de Schaefer and Rheingold, la última factoría del urbanizacición.

En la actualidad el proceso de lgentrificación’ está desarrollado. La cambio de un barrio modesto y peligroso en un zona acomodada se ha completado. La llegada masiva de artistas y bohemios, con sus luces, despejó el escenario de mafiosos, más partidarios de las sombras. Los artistas atrajeron la abertura de nuevos negocios, galerías de arte, bares, clubes, restaurantes, boutiques. Se creó un encanto paisaje urbano de bicicletas, perros con pedigrí y gafas de pasta. En galerías de arte como Pierogipuedes encontrarte con aficionados al arte que pasean a sus perros entre óleos. El negocio atrae al negocio y la revalorización del suelo no para de crecer. Algunos artistas han optado por emigrar a otros barrios más asequibles de Brooklyn, como malla Hook, al sur de Carroll Gardens.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201148/williamsburg_5149_630x.jpg Mercadillo callejero de moda vintage

Michael Marquand

En lo que respecta al prototipo de negocio del barrio, se impone la reinvención de lo viejo. Hay un amor declarado por lo vintage. El modelo de hasta qué calceta los hipsters han metabolizado las formas tradicionales (panaderías, ultramarinos, los vestidos de la abuela) y los han adaptado a sus gustos y a su período es el mercadillo de Artists and Fleas. Emplazado en un viejo depósito industrial de los años 30, todos los sábados y domingos de 10 h a 19 h acoge puestos de ropa de segunda mano de toda la vida, abalorios, fruslería , mantas de alpaca, etc., donde puedes pagar en metálico (cash) o con tarjeta de crédito. Si optas por lo segundo, el hipster-tendero te saca el iPhone y le firmas en la pantalla de cristal líquido. La cuenta te llega calle e-mail.

A los hipster además los puedes encontrar en los bares y clubes de North and South Williamsburg por la noche y en el McCarren Park durante el día. El Hotel Williamsburg reúne las condiciones para ente considerado por sí mismo un hotel hipster. La noción es interactuar con los artistas y la bohemia del vecindario. abalorio con espacios para exposiciones de arte y fiestas con dj.

Con todo, no solo hay hipsters en Williamsburg. Aquí conviven una colonia de más de treinta mil judíos hasídicos ultraortodoxos, una demografía fundamental de dominicanos, puertorriqueños y mexicanos y unos cuantos polacos, cuyo núcleo primordial se asienta en Greenpoint. En apenas unas manzanas cambian drásticamente paisaje y paisanaje. Si único traza una fila de Bedford Stuyvesant hasta Greenpoint, atraviesa un arrabal de Jerusalén, supera una barriada de San Juan y otra de Santo Domingo, llega al barrio más cool de Estocolmo y desemboca en Varsovia. Todo en una solar de solar ínfima en Brooklyn, un urbanizacición que ha sido históricamente la puerta de inicio al sueño americano de millones de inmigrantes de todo el mundo.

http://cdn.traveler.es/uploads/images/thumbs/201148/williamsburg_209_630x.jpg Calles de Brooklyn, que antaño albergaban almacenes portuarios y ahora son lofts de diseño

Michael Marquand

Times Square está a 25 minutos de aquí. Los taxis son de fiar, asequibles, y te colocan en Manhattan en diez minutos por menos de 15$. Otra opción es el metro o subway. Bedford Ave de la fila L, estación sita en completo corazón hipster de Williamsburg, está a una sola detención de Manhattan (el fertilizante de 7 días sin frontera de viajes: 29$ / un billete legal durante dos horas: 2.5$). Williamsburg es hipster, no cabe incertidumbre. Es cool. Es guay.

Este es un barrio vivo. Bulle, destila representación mental. único va a una tienda de electrodomésticos y se topa con un curso de cocina creativa (brooklynkitchen.com). Para acertar con el gusto en el sitio ambulante de helados de Bedford Av. entre la N. 7th y la 8th hay que tener conocimientos de botánica. El supermercado vende leche de almendras. Hay conciertos a cotidiano, catas de vinos, numerosas exposiciones de artes plásticas, librerías de segunda mano, anticuarios, tiendas de vinilos con dependientes que están a la última de lo ulterior y de lo previo, cafés con camareras tatuadas hasta las cejas, restaurantes asiáticos que te llevan noodles a vivienda a las 6 de la mañana. Ciertamente no estamos ante la Viena finisecular de la división, ni el París de Man Ray y Hemingway, ni el glorioso Harlem de los años de la Ley Seca que reinventó el jazz, pero único aquí se lo pasa de maravilla. Sus vecinos ya lo hacen.

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